Curiosità

Un viaggio nell’enologia delle sigle, alla scoperta delle denominazioni vino più note e la loro recente trasformazione in chiave europea

Il vino è una cosa seria, soprattutto per noi italiani che con la nostra ampia produzione allietiamo i palati e scaldiamo i cuori di tutto il mondo.

Proprio perché i nostri vini sono di altissima qualità, è importante conoscerne le giuste denominazioni  e avere una buona consapevolezza di ciò che stiamo degustando.

Infatti, se  per molti appassionati le indicazioni poste sulle etichette rappresentano un elemento fondamentale su cui basarsi per la scelta del vino, per altri rimangono un mondo incognito sul quale è difficile far chiarezza.

Le diverse denominazioni associate ai vini ne certificano la qualità, tenendo conto del processo produttivo e dell’origine delle materie prime, proteggendo il lavoro delle aziende produttrici.

Andiamo a conoscerle nello specifico e a vedere quali sono le eventuali differenze che le contraddistinguono

La Distilleria Fratelli Brunello ha fatto di grappe e liquori un affare di famiglia da ben quattro generazioni con la quinta che già si prepara a prendere il testimone.

Una storia iniziata 180 anni fa a Montegalda, in provincia di Vicenza, dove i Brunello hanno fatto della produzione artigianale di grappe eccellenti prima e poi di tante altre prelibatezze uno stile di vita.

L’enologia – in tutte le sue forme – è un mondo in costante evoluzione che non rinuncia alle tradizioni storiche ma che guarda favorevolmente a spinte in grado di consolidarne il successo nel pubblico.

Negli ultimi anni è emersa una tendenza nuova tra degustatori amatoriali e sommelier, una di quelle tendenze che mescola le carte in tavola e rende questo mondo ancor più vivo e… spumeggiante! Stiamo parlando, se non l’aveste ancora capito, degli spumanti integrali.

In questo articolo scopriremo un po’ di più di questo mondo così recente, provando a farci conquistare dalla curiosità che la parola “integrale” suscita in tutti gli ambiti dell’enogastronomia.

Lo studio scientifico dei vitigni, ovvero la classificazione delle uve a seconda di criteri distintivi delineati, prende il nome di ampelografia. È una parola che, come altre nel mondo degli studi e delle discipline, deriva dalla fusione di due termini del greco antico. 

In questo caso, l’etimologia di ampelografia deriva dai termini ampelos (vite) e grafia (scrittura, descrizione). La vite, a sua volta, viene raccontata nella mitologia ellenica con una storia particolarmente interessante, benché storicamente non accertabile: quella del giovane Ampelo, amante di Dioniso.

In questi giorni nei quali siamo – nostro malgrado – costretti in casa, possiamo dedicare qualche minuto a rivivere il mito greco attraverso una storia d’amore dalla quale, pur con una certa forzatura, deriva quell’interesse per il vino di enologi, sommelier e degustatori amatoriali che in alcuni casi somiglia proprio a un amore.

Non solo bottiglie e calici: i tappi da vino sono una parte fondamentale nel processo di produzione e commercializzazione delle bottiglie.

Turaccioli, sugheri, zaffi: sono molti i nomi letterari, dialettali e specifici utilizzati nel corso dei secoli per definire il piccolo oggetto utilizzato per impedire al contenuto liquido di uscire dalla bottiglia, vanificando lo sforzo dei vignaioli.

Eppure, salvo alcune modifiche necessarie e relative anche al tipo di vino prodotto, il tappo non è mai cambiato più di tanto, conservando nella sua apparente semplicità un ruolo di primissimo ordine in questa economia di scala dai ritmi e dai costi a volte clamorosamente alti.

Breve storia del tappo

La nascita del tappo di sughero, antesignano di quelli impiegati oggi (spesso con materiali sintetici), è antichissima e viene fatta risalire all’incirca nel V secolo avanti Cristo.

Il sughero era, soprattutto durante l’epoca romana, un prodotto ampiamente utilizzato poiché garantiva risultati ottimi a fronte di una spesa minima, quella cioè del reperimento e della lavorazione di una materia prima naturale, ricavata dalla corteccia degli alberi di sughero.

È però nel Seicento che il frate Pierre Pérignon, inventore dello champagne, migliora questo minuscolo oggetto ispirandosi alle forme delle borracce che i fedeli utilizzavano per dissetarsi durante i lunghi pellegrinaggi.

Con alcuni aggiustamenti, frutto di tecnica e ricerca, il tappo è però rimasto pressoché uguale fino ad oggi, assumendo una valenza fondamentale anche nel riconoscere il tipo di vino che si andrà a bere.

Come riconoscere un tappo di qualità

È necessario fare una importante distinzione quando si parla di tappi: il migliore è infatti quello di sughero.

Benché questo materiale possa degradare con il tempo (è infatti un fungo parassitario, l’Armillaria mellea, responsabile del cosiddetto “sentore di tappo” nel vino), il suo impiego è quello che meglio rispetta il contenuto delle bottiglie.

Oggi lo si impiega soprattutto nello champagne, nello spumante e nei vini che devono garantire un disciplinare di qualità.

Le altre tipologie di tappo cilindrico sono quelle sintetiche, prodotte cioè in plastica o silicone e che non trasmettono – almeno secondo i loro sostenitori – odori o particelle al vino.

I tappi a vite si usano in vini di qualità minore, e sono prodotti in alluminio con una parte interna in pellicola sterile. I tappi in vetro, infine, vengono generalmente impiegati per preservare la qualità del vino una volta stappato.

Che cos’è il tappo a corona?

Nello spumante e nello champagne è d’uopo utilizzare il cosiddetto tappo a corona, o tappo “gabbiettato”.

Si tratta in realtà di una soluzione che include due pezzi distinti: il tappo in sughero tradizionale e una gabbia in metallo che tiene fermo il turacciolo, contrastando la pressione che si crea per emissione di anidride carbonica da parte del liquido alcolico in fermentazione.

Il tappo, in questo caso, assume una forma a fungo per effetto della degradazione elastica, ma in origine è cilindrico e più ampio della bocca di bottiglia. Il suo inserimento richiede una certa forza e viene effettuato meccanicamente: solo in questo modo è possibile evitare la fuoriuscita del liquido.

È peraltro lo stesso motivo per il quale, una volta stappato, il tappo tende a uscire con forza (facendo il classico botto) e non rientrare nella bottiglia anche se si fa forza per reinserirlo.

Le bottiglie di vetro sono meglio di quelle di plastica. È una frase che avrete sentito dire migliaia di volte, magari dalle vostre nonne che da sempre sostengono la supremazia delle “care, vecchie bottiglie” tanto fragili eppure così preziose.

Sappiamo che l’uso del vetro per conservare i liquidi è accertato all’incirca da 35 secoli, sebbene la produzione di questo materiale sia ancora più antica, fino addirittura al IV millennio avanti Cristo.

La soffiatura del vetro, fondamentale per realizzare oggetti di ogni forma e misura, nasce nelle città di Tiro e Sidone e dalla Siria si espande poi a Roma: qui la produzione del vino è abbondantissima, e pian piano le bottiglie vanno a rimpiazzare le otri, molto più ingombranti e meno trasportabili.

Dopo il crollo dell’Impero romano d’Occidente, lo sviluppo dell’arte del vetro prosegue particolarmente a Venezia e Costantinopoli, ma è nella laguna che l’arte del vetro assume una rilevanza artistica oltre che produttiva.

Con la Rivoluzione industriale e i moti politici di fine Settecento il mercato delle bottiglie a uso enologico subisce una standardizzazione, particolarmente verso i modelli bordolese e borgognotta.

Come distinguere le bottiglie di vino

Il mondo del vino gode di una certa eterogeneità, che si riflette ovviamente anche sulle bottiglie di vino. Nonostante una produzione che in alcuni casi vira sull’originalità per quanto riguarda forme e colori, oggi si possono distinguere sei tipologie di bottiglie di vino che si differenziano per alcuni elementi fondamentali: la base, il corpo, la spalla, il collo e il cercine.

La base può essere più o meno pronunciata, con una presenza del tipico incavo che permette una migliore impugnatura dal basso. Il corpo è pressoché sempre cilindrico, con una altezza variabile in funzione del vino e della capienza.

La spalla può essere presente o assente; in presenza, varia in funzione della sua inclinazione rispetto al corpo e in generale è tanto più prominente quanto è grande la bottiglia.

Infine il cercine, o anello, è lo “scalino” del collo che – soprattutto nella champagnotte – permette di mantenere più salda la presa e al contempo permette di rinforzare il collo quando si inserisce il tappo a pressione, evitando così la rottura della bottiglia.

Quali sono le bottiglie di vino più diffuse

La sciampagnotta

Discorso a parte va fatto per la sciampagnotta, italianizzazione del termine champagnotte dalla regione francese della Champagne.

La tipica bottiglia con la quale si commercializza il vino champagne risale al 1728, anno in cui il Re di Francia decise di permettere la vendita del vino anche in bottiglia e non più solo in botte.

La sciampagnotta ha una base ampiamente pronunciata e una spalla slanciata, con un cercine rilevato che sostiene la spinta pressoria del tappo in sughero.

A seconda della capienza, che varia da 0,2 fino a 150 litri, assume una ulteriore denominazione, che prende il nome da personaggi biblici del Vecchio Testamento e che si calcola con i moltiplicatori dello 0,75. 

Tra le più celebri la Magnum (1,5 litri), la Mathusalem (6 litri), la Nabucodonosor (15 litri), mentre le due più grandi sono la Adelaide (93 litri) e la Sublime (150 litri).

La cucina lombarda traccia le sue radici storiche in origini antichissime, addirittura risalenti al periodo dei Celti. Proprio in quel periodo si prepara il Cuz, ovvero uno spezzatino di carne di pecora e grasso che è ancora oggi tipico della Val Camonica.

Questo territorio, grossomodo corrispondente alla provincia di Sondrio, è foriero di grandi gioie per quanto riguarda i gourmand. Il clima freddo di montagna, l’ottima ricchezza di materia prima e l’ingegno delle cuoche di un tempo ha fatto sì che i camuni possano vantarsi anche in epoca contemporanea di una tradizione del gusto tra le migliori d’Italia.

Gli immancabili casoncelli (pasta ripiena condita con formaggio ed erbe varie), gli involtini di verza detti capù e gli ottimi formaggi (particolarmente mascherpa, casatta e casolet) fanno di questa zona l’ambasciatrice dei sapori dolomitici lombardi.

La cucina lombarda, tra riso e ossobuco

Quando si pensa al mangiare tra Milano e le sue province vicine lo stereotipo vuole che si limiti il menù dei meneghini al solo risotto allo zafferano e alla cotoletta, variazione della Wiener Schnitzel introdotta all’ombra del Duomo dalla dominazione austroungarica.

La cucina milanese è invece ricca di ricette uniche, spesso poco conosciute. È il caso della trippa alla milanese, che a differenza della variante capitolina prevede l’aggiunta di fagioli, carote e sedano.

Storicamente gli abitanti di Milano venivano chiamati proprio busecconi, ovvero mangia trippa, per sottolineare l’importanza del piatto nella cucina popolare.

Se a Pavia e provincia è molto diffusa l’abitudine di consumare gli agnolotti (ripieni di stufato e conditi con carne e formaggio), Cremona è celebre – oltre che per il torrone – per i suoi tortelli di zucca. Si tratta di una derivazione tipicamente emiliana, dove ancora oggi la pasta ripiena di zucca è tipica, ad esempio, del ferrarese.

Se la carne è molto diffusa, spazio trova anche il pesce grazie alla presenza dei vari laghi, particolarmente il Garda, sulle cui sponde si consuma un ottimo risotto alle tinche (a differenza del comasco, dove è preferito il pesce persico).

Sempre il Garda è zona di provenienza di molte delikatessen, dall’olio d’oliva ai limoni, mentre i dolci tradizionali (panettone e colomba) sono tipicamente milanesi.

Vini lombardi, tra tradizione e innovazione

Se la produzione vinicola italiana è generalmente rinomata per i vini toscani, veneti e marchigiani, non sarebbe onesto ignorare la ricchezza del vino lombardo.

Amplissimi territori, condizioni climatiche spesso molto favorevoli (basti pensare all’Oltrepo’ Pavese) e una cultura secolare del vitigno rendono ancora oggi questi vini un sicuro elemento di interesse per gli appassionati del calice.

Proprio dalla sponda pavese del fiume più lungo d’Italia provengono i vini biologici/vegani dell’azienda agricola La Piotta. Riesling, Brut millesimati e Chardonnay si adattano agli antipasti e alle ricette di pesce di un territorio fortemente eterogeneo.

La Valtellina, territorio di montagna dove primeggiano la polenta e i formaggi, risponde con il Rosso di Valtellina e il Valtellina Superiore di Tenuta Scerscé, da uve di Nebbiolo Chiavennasca. Vini corposi e al contempo delicati, adatti per i primi piatti di pasta o i secondi di carne.

La bergamasca conclude il viaggio nei vini della Lombardia con Le Corne, azienda incentrata su Chardonnay, Pinot e Merlot che vengono lavorati sia in acciaio che in legno, per affinare delle uve all’insegna di acidità e freschezza.

Il passito di Pantelleria è un vino che, per le sue particolari caratteristiche – organolettiche, geografiche e d’uso – non può essere limitato a una descrizione sommaria. Né si può pensare di parlarne senza dapprima accennare alla realtà del vino passito, che costituisce un unicum nella produzione enologica nazionale.

Prima di parlare dell’eccellenza che proviene da questa bella isola, quindi, è bene fare un excursus sul luogo di provenienza e su quei passiti siciliani che il pubblico sembra apprezzare con sempre maggiore rilievo.

Vino passito: che cos’è e come si produce

Quello che può sembrare un vino particolare, avulso alle regole della vinificazione standardizzata, è invece un normale frutto delle vigne che subisce un trattamento specifico della materia prima.

I vini passiti, come appunto il vino di Pantelleria e gli altri passiti siciliani, vengono infatti realizzati partendo da acini d’uva che sono sottoposti a un appassimento (e dunque alla disidratazione) forzato. Questo può avvenire in due modi principali:

• Tramite appassimento naturale, ovvero con permanenza oltretempo dell’acino sulla pianta
• Tramite appassimento naturale, ovvero con disidratazione in ambienti aperti (al sole) o chiusi (con condizioni igrometriche controllate)

Nel caso del passito di Pantelleria, anche al fine di valorizzare l’ambito climatologico dell’isola, l’appassimento viene fatto all’aperto lasciando che gli acini perdano progressivamente acqua. Ciò avviene sia prima che dopo la raccolta, con l’obiettivo di incrementare il contenuto zuccherino del vino.

Come nasce il passito di Pantelleria

La produzione del passito di Pantelleria ricade all’interno di una tradizione culturale che ha millenni di storia alle spalle. Proprio per questo, nel 2014 l’UNESCO ha deciso di inserire tra i Patrimoni immateriali dell’Umanità la Pratica agricola della coltivazione della vite ad alberello, tipica dell’isola di Pantelleria.

La vite ad alberello, o vite pantesca, ha una forma e una metodologia di coltivazione uniche. Si tratta infatti di utilizzare delle viti che, riparate in conche nel terreno, possano facilmente resistere agli estremi climatici tipici dell’isola. Per contro, l’ottima esposizione solare di cui Pantelleria beneficia rende possibile la vendemmia con tempi ampiamente anticipati rispetto al resto d’Italia.

Si inizia infatti a fine luglio, togliendo dalle viti le uve Zibibbo. Queste, di chiara e comprovata origine africana – l’altro suo nome è infatti moscato d’Alessandria d’Egitto – sono particolarmente ricche in tenore zuccherino. Se ne ricava un vino dal titolo alcolometrico alto, di colore giallo paglierino dorato e dal profumo peculiare.

Tutto quello che c’è da sapere sul passito di Pantelleria

Temperatura di servizio

Rispetto ai vini bianchi tradizionali, è preferibile per il passito di Pantelleria temperatura più alta. Generalmente si va dai 16 ai 18 gradi centigradi, dunque la bottiglia può essere facilmente conservata a temperatura ambiente, in un luogo fresco e riparato, al lontano dalla luce diretta.

Abbinamenti cibo – vino

Quando si porta in tavola, il passito di Pantelleria ha abbinamenti tradizionali e più azzardati ovvero innovativi. È il caso della pasticceria secca, particolarmente quella a base di mandorle tipica del mangiare siciliano (biscotti della monaca, reginelle e buccellati). Valida anche la scelta dei formaggi freschi come la ricotta o di quelli erborinati. 

Se si guarda oltre i confini nazionali, infine, se ne potrà valorizzare l’abbinamento con il foie gras (fegato d’oca).

Passito di Pantelleria prezzi

Le particolari tecniche di produzione del passito di Pantelleria suggeriscono un posizionamento economico che è superiore rispetto alla media dei vini prodotti sul territorio nazionale.

La commercializzazione avviene, in linea generale, all’interno di bottiglie da mezzo litro. In questo senso, il costo medio si aggira intorno ai 30 euro, come nel caso del Passito di Pantelleria DOC Lunantes 2016, prodotto dalla cooperativa agricola Il Serralh, in un contesto paesaggistico e panoramico tra i più belli dell’intera isola siciliana.

Da Milano e da Verona arrivano i due dolci “per eccellenza” del Natale. Con quale vino è giusto abbinarli in occasione delle festività? Te lo svela Wineowine!

La storia del panettone è antichissima, e risale almeno al Cinquecento. Il suo nome deriverebbe da quello di Toni, un pasticcere che – con un pizzico di creatività – riuscì a trasformare i pochi ingredienti a sua disposizione in un pane dolce lievitato che sarebbe diventato uno dei simboli del Natale.

Il pandoro sarebbe invece addirittura di epoca romana. Ce lo racconta Plinio il Vecchio, che testimonia l’esistenza di un panis preparato dal cuoco Virgilio Stefano Seneca con pochi ingredienti: farina, burro e olio. Furono però i veronesi, a fine Ottocento, a trasformarlo mutuando la ricetta del nadalin.

Esistono oggi delle vere e proprie “fazioni” a favore dell’uno o dell’altro dolce natalizio, ma qualsiasi sia la scelta è difficile resistere a queste golosità durante ogni momento della giornata, già a partire dalla colazione.

Se lo si preferisce come conclusione di un pasto, oppure per accompagnare le lunghe giornate festive in compagnia di amici e parenti, si può pensare anche di servirlo insieme a un buon calice di vino. La scelta però va ponderata con attenzione: meglio un bianco o un rosé? Le bollicine sono ammesse?

Scopriamo insieme come abbinare il vino a pandoro e panettone.

I migliori vini per il pandoro

Il pandoro è un dolce laborioso, dal sapore dolce e “grasso” grazie alla presenza generosa del burro. Per questo motivo ha bisogno di un tipo di vino che riesca ad esaltare i suoi sapori senza tuttavia coprirli.

La scelta può dunque ricadere, a piacimento, su tre tipologie di vini: un rosso liquoroso (come il Porto o il Marsala), un bianco passito o delle bollicine (Champagne o Spumante che esso sia).

Wineowine ti consiglia un passito piemontese, la Malvasia di Casorzo DOC della Cantina di Casorzo. Un vero e proprio nettare, coltivato in media collina, da abbinare tanto alla pasticceria quanto ai formaggi stagionati. Molto interessante anche l’abbinamento con il vino marchigiano Passerina “Clelia” di Terra Fageto: di colore giallo luminoso, ha un perlage fine e in bocca risulta piacevole e delicato.

I migliori vini per il panettone

Armonia o contrapposizione? La scelta nell’abbinamento tra vino e panettone può giocarsi su due fronti diametralmente opposti. Se si vuole puntare su un carattere simile, un matrimonio di convenienza che soddisfi tutti, si può optare infatti per una Vernaccia, che riesce a valorizzare tutto il bouquet di sapori che scaturisce dal tipico dolce meneghino.

Risultato simile lo si ottiene, anche in questo caso, con il Passito. Il più conosciuto arriva dall’isola di Pantelleria, da dove arriva il Lunantes DOC 2016 dell’azienda vinicola Il Serralh, caratterizzato da note dolci e fresche, con sensazioni di frutta fresca ed erbe aromatiche.

Rimanendo nell’Italia continentale vale la pena sperimentare un incontro con il Vin Santo DOC dei Colli dell’Etruria di Villa Corliano. Dalle belle tonalità dorate è decisamente persistente e viene fermentato per ben cinque anni in piccoli caratelli lignei da massimo 100 litri.

Le feste si avvicinano, e con esse il rituale brindisi intorno alla tavola. Che sia con amici e parenti, il vostro cenone avrà bisogno di un buon vino. Ecco quale scegliere (e perché)

Natale fa rima con cibo. Non c’è bisogno di girarci intorno o negare l’evidenza: a tutti piace mangiare, soprattutto quando le feste ci indulgono a essere più restrittivi del solito. Ogni regione, ma persino ogni città ha poi le sue abitudini gastronomiche specifiche: nel Centro e Sud Italia il cenone della Vigilia è “di magro” (ovvero non si consumano piatti a base di carne), mentre per altri la vera cena è quella del 25 dicembre.

Che si sia tradizionalisti o innovatori, il risultato non cambia: dalla Vigilia a Santo Stefano, e poi nuovamente per Capodanno, ci si ritrova intorno alle tavole imbandite di mille prelibatezze. Spesso i menù prevedono parecchie portate tra carne, pesce, pasta e verdure, senza dimenticare ovviamente i dolci.

Come ogni buon sommelier ci insegna, è importante essere pronti ad accompagnare per ciascuna ricetta un vino specifico, che esalti senza coprire i sapori dei piatti. Allo stesso tempo però il vino deve emergere in tutte le sue caratteristiche, dando merito all’abbinamento cibo-vino.

Per farlo, Wineowine ti propone una selezione di vini della sua cantina delle eccellenze italiane, con l’abbinamento consigliato e alcune note d’uso che ti saranno utili per stupire i commensali. Oppure, molto più semplicemente, per un regalo che non lasci… a bocca asciutta!

Toscana Rosso Supertuscan 2013

Quella del 2013 è stata per gli esperti un’ottima annata, favorita da buona piovosità e temperature che si sono mantenute calde ma non bollenti. È proprio per questo che la Cantina Contemaso propone il suo Supertuscan (un sapiente mix di uve Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot) per accompagnare il pranzo di Natale.

L’importante titolo alcolometrico (14,5%) ne raccomanda il consumo con arrosti, carni alla brace e formaggi stagionati. Va servito a 16-18 °C massimo, dopo averlo lasciato decantare per almeno mezz’ora.

My Time 2013

Un’interpretazione più leggera della stessa grande annata ce la propone Scarbolo, tenuta friulana con il suo My Time, il mio tempo. Proprio come il tempo delle feste, questo bianco affinato per 24 mesi (12 in botti di rovere, 12 in acciaio) è un’esplosione di qualità e sapore, frutto dell’impiego di tre uvaggi diversi: Chardonnay, Sauvignon e Friulano.

Da servire appena fresco, questo vino ha una certa nobiltà nel bicchiere: va servito con piatti dai sapori delicati, come ad esempio dei primi di pesce o degli antipasti à la main.

Sagrantino di Montefalco DOCG 2015

Montefalco è uno dei Borghi più belli d’Italia. Le sue morbide colline, nel basso perugino, sono avvolte da un clima continentale che porta con sé buone escursioni termiche.

Condizioni ideali per lo sviluppo di due eccellenze dell’enologia nostrana: il Montefalco rosso e il Sagrantino di Montefalco. Proprio quest’ultimo è proposto dall’azienda vinicola Bocale nella sua annata 2015, la più produttiva del decennio.

Un vino per palati allenati, complice anche una alcolometria a 15,5%, da servire dopo una lunga decantazione come accompagnamento di cacciagioni e salse strutturate.

Spumante Bianco Brut “Jungle Wine”

Ogni pranzo (o cena) che si rispettino non possono che includere delle bollicine.

Tenuta Baròn, nome ricorrente nella narrazione vinicola del Veneto, risponde a questa richiesta con un’idea classica dal twist originale: uno spumante in metodo charmat di uva 100% Glera, dalla sfacciata etichetta a decorazioni tropicali, dove i colori di una cocorita tropicale campeggiano su fondo azzurro.

Tre quarti di litro, dal colore giallo paglierino brillante, da servire freschissimo per accompagnare gli antipasti o, perché no, concedendosi un aperitivo che fa da apripista alla tavola festiva.